Pierre Cardin

Pierre Cardin är ett parisiskt couturehus grundat 1950 av couturieren med samma namn [1]. Även om det är mest känt för mode, gick huset in i parfym och kosmetik under 1960-talet, och når i dag skönhetskunder främst genom en licensierad parfymlinje. Företaget är fortfarande aktivt: efter grundarens död i december 2020 har det fortsatt under Rodrigo Basilicati-Cardin som ordförande och konstnärlig ledare, med nya couturekollektioner och en linje till 75-årsjubileet.

Namnet bär också på en varnande historia. Cardin var en av de första designerna som licensierade sitt signaturnamn över hundratals produktkategorier, en strategi som byggde en världsomspännande affär men till slut urholkade märkets prestige [8].

⚑ Glesare underlag. Artikeln bygger till stor del på märkets egna uppgifter (T2–T3). Glowpedia söker oberoende källor.

Designern föddes som Pietro Costante Cardin i San Biagio di Callalta i Italien den 2 juli 1922; hans familj emigrerade till Frankrike 1924 [5]. Källorna är eniga om födelseåret men beskriver hans nationalitet olika: Wikipedia anger honom som italiensk-fransk, född i Italien och senare naturaliserad, medan husets egen historik helt enkelt noterar att han var "född i Italien 1922" utan närmare detaljer [1]. Huset självt är franskt, ett parisiskt couturemaison, och katalogiseras som sådant.

Cardin kom till Paris 1945 och arbetade med Christian Dior och Elsa Schiaparelli innan han öppnade sitt eget modehus på 10 rue Richepanse 1950 [1]. Han visade sin första haute couture-kollektion 1953 och skapade året därpå "bubbelklänningen", en kort, bubbelformad design skuren på skrådden över en förstyvad bas. Hans herrkollektion 1960 väckte stor uppmärksamhet för sin smala silhuett och kavajer utan krage, en look som skräddaren senare kopierade för The Beatles 1963.

Genom 1960-talet blev Cardin nära förknippad med Space Age-modet och arbetade sida vid sida med André Courrèges och Paco Rabanne i en gemensam smak för geometrisk, futuristisk design. En resa till Sovjetunionen 1963, där han såg kosmonauten Valentina Teresjkova i hennes flygdräkt, närde denna riktning, och 1969 ritade han en tolkning av en rymddräkt på NASA:s begäran.

Företaget beskriver licensieringen av Cardins namn som ett medvetet försök att demokratisera modet och sprida det till accessoarer, smycken, parfymer, möbler, teaterkostymer och bordsartiklar. Skalan växte snabbt: 1973 fanns 280 licenstagare i 34 länder, och 1981 omkring 500 världen över [6]. Den första herrparfymen, "Pour Monsieur", lanserades 1972, och damparfymen "Choc" följde 1981 [7]. Samma år köpte Cardin Parisrestaurangen Maxim's [5], som han senare utvidgade till Peking.

Varumärket Pierre Cardin ägs av familjen Cardin, uppgivet till 99,9 procent, medan Rodrigo Basilicati-Cardin innehar den återstående andelen; Wikipedia noterar att detta ägande är omtvistat [6]. Basilicati-Cardin, en släkting till grundaren, kom in i huset under 2000-talet och utsågs till ordförande i oktober 2020 och till konstnärlig ledare i slutet av samma år.

Enligt företaget "förkroppsligar" huset "oberoende, djärvhet och kreativitet" och står för "experimentlusta, frihet, dristighet och kreativitet". Dess uttalade uppdrag, som beskrivs som oförändrat sedan grundandet, är "mode utan gränser och riktat mot framtiden". Den karakteristiska estetiken favoriserar geometriska former, oväntade färgkombinationer och futuristiska linjer. Huset uppger också åtaganden om miljömässig hållbarhet och rymdtemad design, och hänvisar till ett samarbete med den europeiska rymdorganisationen ESA.

Inom skönhet finns märket genom sina licensierade parfymer, som drivs på licens av Vabel Group [7]. Två tidiga dofter förankrar linjen. "Pour Monsieur", herrarnas eau de toilette från 1972, förvarades i en låsformad flaska som visades på Museum of Modern Art i New York. "Choc", en dam-eau de parfum från 1981, hade en flaska märkt med tre sammanflätade cirklar. Licenstagaren beskriver kollektionen som att den erbjuder "sofistikerade dofter för varje man och kvinna".

I sin dödsruna över Cardin kallade Fortune honom en "licensing maverick", vars namn nådde omkring 100 000 butiker världen över när det stod som högst under 1970- och 1980-talen [8]. Samma text tillskriver honom, tillsammans med Courrèges och Rabanne, rollen som en designer som formade om modet från det tidiga 1950-talet och framåt.

Cardins licensmodell blev ett standardexempel på urvattning av varumärken. En artikel i Harvard Business Review från 2005 konstaterade att den omfattande licensieringen urholkade märkets exklusiva image, även om det förblev mycket lönsamt. År 1995, enligt Wikipedia, "kraschade märkets status när hans namn dök upp på allt från nyckelringar till pennställ" [5]. Fortunes senare bedömning var rakt på sak och beskrev varorna som allt oftare betraktade som billigt tillverkade och kläderna som föråldrade [8].

Även ägandet har väckt uppmärksamhet. Uppdelningen mellan familjen Cardin och Basilicati-Cardin blev föremål för en tvist under 2020-talet, som behandlades i en artikel i New York Times om intriger kring familjearv, citerad av Wikipedia [6].

Huset är fortfarande aktivt. Under Basilicati-Cardin har det fortsatt med couturekollektioner och uppmärksammade sitt 75-årsjubileum med en linje i begränsad upplaga, medan parfymverksamheten drivs vidare genom licenstagaren. Grundaren, Pierre Cardin, dog i Neuilly-sur-Seine den 29 december 2020 vid 98 års ålder [5]; märket har fortsatt att verka sedan dess.